股票费率开户90年后的66号公路

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  [11月11日是66号公路通车90周年股票费率开户纪念日。大时代风云已不复见,半个世纪前的汽车工业留下的景观依然清晰]

  美国学者迈克尔·华莱士曾说,“66号公路之于美利坚民族,好比一面明镜;它象征着伟大的美国人民一路走来的艰辛历程。”这是一条从西到东的“母亲之路”,连接8个州,横跨3个时区,全长3939英里,被无数嬉皮士和摇滚青年的文字和歌谣传诵过。

  自西进运动和淘金热的时代开始,这里往复着开拓股票费率开户、探险、迁移和繁衍的故事。在第二次世界大战与冷战的间隙,出现了“垮掉的一代”。而在这条大对角线的昔日陆路交通大动脉上,却崛起了一个美利坚民族。仅修缮这条公路,在罗斯福“以工代服”的政策下,就养活了大萧条时期成千上万的美国工人。

  11月11日是66号公路通车90周年纪念日。大时代风云已不复见,半个世纪前的汽车工业留下的景观依然清晰。废弃的加油站、斑驳的广告牌、怀旧风情的酒馆和路边餐厅,还延续着衣食住行和旅行并举的西部生活,尤其是在一家家独具西部特色的汽车旅馆里,“这里安睡着一个又一个时代的传奇”。

  自由的大道

  夜已经深了,西部小镇塞林格曼也很荒凉,外面却时时传来哈雷机车特有的轰隆声——这里是哈雷党人定期啸聚之处。

  贯穿全美的大动脉66号公路,最早的别名叫作“美国大街”。我在小镇住的哈雷机车主题酒店HisticRoute66Motel的床单上和枕套上就印着这条传奇的“美国大街”。如今,这条大街不再是马帮和牛仔的天下。

  台湾作家舒国治说,“19世纪美国的马,到20世纪变成汽车。19世纪的牛仔,到20世纪变成卡车司机。”当然,这不能述尽66号公路的迷人——尤其当你看到汽车旅馆门口成群结队、原汁原味的哈雷摩托之后。我甚至不无调侃地想到了隔壁的Roadkill咖啡馆,这真是一个应景的名字,足以形容哈雷机车的飞扬跋扈。尽管人们吐槽它昂贵的价格、不佳的减震性、不舒适的驾驶感,却无法阻挡66号公路成为哈雷骑士团最佳的秀场。

  开过这条路的都知道,1987年就退出历股票费率开户史舞台的66号公路,绝大多数路段已不宜行车,于是美国人新修了一条与之平行的40号州际公路,保证大卡车司机们运输的效率。只有轻骑的摩托车可以在坑洼的路面行驶自如。

  我曾多次在这条路上看到三三两两的哈雷骑士。他们和城市里的哈雷骑士很不同,虽然着装也带着朋克气质,却少了很多镏钉、破洞装的形式感,大多是40岁以上的中年人,毫不避讳岁月在身上留下的痕迹。如果是团队出行,这些骑士会自动列成纵队,前后保持距离。当路面骤然变宽,他们也会加大油门准备释放自由天性,在一个错位的队列中,始终没有一骑绝尘扬长而去的个人英雄。

  走廊前的马灯下又传来阵阵机车轰鸣,这或许又是一个夜行的哈雷骑士到访。据说,在66号公路上,即使是那些偏好独自浪迹天涯的独行侠,在途中遇到困难,最信任的也是其他哈雷骑士。人们骑上了哈雷,就意味着对传统美国价值观的一种认同。

  国内亦有资深哈雷党科普,说一百多年的哈雷机车文化,固然有美国精神所标榜的个人英雄主义。但是美国精神本脱胎于广阔西部的拓荒运动,因此,也离不开团队协作、守望互助。

  正如66号公路早期被用来运送军用物资一样,哈雷机车最早兴起于一战的战火中,它快速的反应能力和通勤性引发了军方的重视。在一战市场上与铁血军人同时出现,著名的美军将领麦克阿瑟的部队中屡屡出现哈雷机车。大量订单使它享誉世界。因此,哈雷机车的文化,是与勇敢、忠诚、实用和铁血紧密结合的。

  紧接着,66号公路在上世纪50年代曾经迎来一个繁忙的黄金年代,这条路上出现了以退役飞虎队员为代表的退伍老兵,喜欢穿飞行员夹克,骑哈雷机车怀旧、寻找自由、释放情绪。而越战和冷战以及经济大萧条给美国社会带来的一系列改变,在66号公路上促生了嬉皮士群体。他们提倡自由主义,远离主流社会,用纯粹的精神力量对抗社会现实,他们的坐骑也是哈雷机车。这是因为,哈雷机车的核心价值就是“自由大道”。

  天亮了,我退房,离开汽车旅馆,外出游览。我在一家冰淇淋店门前流连忘返时,突然听见了熟悉的引擎声,一名黑衣哈雷骑士从我面前潇洒地掠过。时间从来不等人,但也总有不变的馈赠,此刻,哈雷的“自由大道”与“飞翔之路”的66号公路,在我眼前完美地融合了。

  造一场“美国梦”

  抵达盖勒普意味着已经深入新墨西哥州。这个州野性未驯,GDP全美垫后,一路都是沙漠、峭壁和仙人掌。盖勒普曾经是西班牙的领土,有很多印第安裔的原住民和西班牙裔的移民,在美墨战争之后归属美国。饱览了西部荒凉的路边景致之后,充满西班牙和印第安风情的盖勒普令我无比惊喜,这是美国另一个迷人的地方——文化多元。

  我所在的66号公路旁的ElRanchoHotel,就是这么一个兼有西班牙和印第安风情的地方。它包括宾馆、汽车旅馆和餐馆三部分,即使在66号沿途几家世界著名的旅馆中,也是最不可忽略的一个。因为这里是美国西部电影辉煌的一个见证。它于1937年落成,创建者是曾经执导《一个国家的诞生》的著名导演大卫·格里菲斯。

  ElRanchoHotel的外部是黑白风格的西班牙建筑,雅致的宾馆大堂却仿佛时光倒流,停留在上世纪30年代,在原木制造的西部世界里,吊灯、双向螺旋楼梯、石头壁炉、悬挂的猎枪、鹿头、牛角和挂毯,都十分有印第安风格。更有特色的,是这里一幕幕菲林定格的电影元素。Henery是这儿的短期住户,一位电影从业者,他告诉我,这里的客房都以著名电影明星冠名,从克拉克·盖博、克劳德特·科尔伯特到里根总统,有几十位电影辉煌时代的明星曾经在这里留宿。

  美国人知道,从66号公路开通,这里就是各种影视和文学作品关注的母题。而盖勒普被称为西南部好莱坞。上世纪曾经有超过30部的西部电影在这里拍摄。如《比利小子》(1930)、《追击》(1947)、《陇上春色》(1947)、《勇敢的人》(1951)、《扑克王》(1951)、《号角震天》(1964)。电影负责造梦,而西部电影中反映的拓荒、进取和英雄主义,无疑构成了“美国梦”的一部分。

  格里菲斯晚年经历过一段天才陨落的消沉期,在《党同伐异》这个电影高峰之后,他的事业开始走下坡路,但是他把电影梦在这间旅馆延续了下来,为整个30年代的西部电影,营造了一个巨大的电影梦空间。1994年,最后一部与盖勒普有关的电影《天生杀人狂》在这里取景。

  盖勒普的迷人,不仅在于它的印第安和墨西哥风情,而是这个干净老旧的城市有一种难得的历史和文化自觉,把自己的族群生活、拓荒史、风土民俗、政治倾向,以及作为美利坚民族一员的骄傲,都画在墙上。当我举着长焦在大大小小的街道上穿行,会有本地人(包括乞丐在内)友善地提示我,要抬头拍面前的壁画。

  青年艺术家也进驻了这座历史城区——比比皆是画廊、艺术中心,满目大胆而丰富的艺术风格。在街角,我被一个艺术家拦下,邀请我去参观他的手工作坊。或许,文化创意产业的引入,正是这座历史老城历久弥新,至今拥有勃勃生气的根源。

  66号公路穿过盖勒普的主干道,这条公路本身不能提供任何“美国梦”,正是路两边的这些壁画、建筑、景观、人类,共同留住了怀旧的美国价值观。如果说,ElRanchoHotel代表着开拓、进取和个人英雄主义的怀旧电影梦,盖勒普城区这些至今鲜活的人和事物,却代表着一个始终没有干涸过、包容且多元的“美国梦”。

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